Канада. Монреаль. Билеты на самолет около 50000 рублей так и не собрались. Что не сказать о желании увидеть впервые представленные в роли экспонатов костюмы haut couture Тьерри Мюглера. Модельер фантазмов, женских скульптур, в которых сами женщины расцветали в неистовых красках и формах. Начнем извне.

Всё больше со временем погружаясь в свой мир и идеи, Тьерри Мюглер стал лишь призраком, непереносимым для воспоминаний, непереносимым выдумщиком для нашего века. Для Тьерри не было как и единиц времени как окажется это при взгляде на моделей, существовали единицы образов, которыми он руководствовался от начала и до конца, до конца модельного подиума, передавая этот электрический ток-шок зрителю. Ток-шоу, это то, приходит на ум при просмотре записи с показа 1995 в парижском Зимнем дворце шоу. В начале 90-х все шумело и блистало как блокбастер. Такими же атрибутами пользовался дизайнер. Радикально и непредсказуемо собирая костюмы из латекса, искусственной кожи, меха, металла, перьев, женщины превращались в супергероев, с широкими плечами, высокими головами и тонкими талиями в корсетах. Фантазмы и метаморфозы на моделях (очень известных, об этом позже) не имели много общего с пророчеством или предположением о будущих фасонах.

С 3 марта 2018 года впервые представлена выставка работ французского дизайнера Тьерри Мюглера. Эта ретроспектива, инициированная, созданная и распространенная MMFA (The Montreal Museum of Fine Arts). Премьера под названием «Thierry Mugler: Couturissime» объединяет более 150 предметов одежды, изготовленных в период с 1977 по 2014 год, большинство из которых демонстрируется впервые, а также множество неопубликованных архивных документов и эскизов. Фотографий всемирно известных модных фотографов: Гельмут Ньютон, Сара Мун, Пьер и Жиль, Дэвид ЛаШапель, Паоло Роверси, Херб Ритц, Доминик Иссерманн, Гай Бурден и Ричард Аведон и многие другие, завершают показ. Каждая из иммерсивных галерей была разработана в сотрудничестве с талантливыми художниками-дизайнерами и сценографами, включая Мишеля Лемье, Филиппа Фюрхофера и Rodeo FX.

Тьерри Мюглер покину пост главного дизайнера своего модного дома в 2002 году и увлекся многочисленными проектами. Так марка Тьерри Мюглер, стала просто без имени — Мюглер.

— Почему вы решили отказаться от моды в 2003 году?

— Главным образом потому, что мода была невероятным средством художественного самовыражения в 70-х, 80-х и 90-х годах, но в 2000-х годах это оказалось не так, когда творчество было полностью подавлено маркетингом и бизнесом. Не говоря уже о самом инфернальном темпе и невозможных сроках, чтобы не отставать от круизных коллекций, предварительных коллекций, мужской и женской одежды, прет-а-порте, от (haut) кутюр. Вы просто должны взглянуть на всех дизайнеров, которые потеряли счёт кругам в гонке, либо решили сойти с трассы, пока все хорошо.

Детство

Биография сводится к нескольким разбросанным и лакунарным записям, детский период не исключение. Мечтательный и одинокий ребенок, он убегает в воображаемый мир, родителям не совсем есть дело до мальчика. Он уходил гулять, уходил в чтении комиксов про Тимура (серия комиксов Les Timour, работы Xavier Snoeck с 1955), который жил в пещере. Он представлял себе миры, противоположные миру пригожего — хорошего общества вокруг. Исходя из страсбургской буржуазии, он вспоминает мечтательное детство, где укрывается в чтении и воображении. Он без колебаний маскирует себя и устраивает маленькие шоу, чтобы отвлечь окружающих. В возрасте 14 лет он развил страсть к классическому балету и присоединился к Рейнской опере, где, по его словам, он обнаружил огромную свободу в этом новом отношении к своему телу. Диалектика между внешней и внутренней жизнью, ее возможности привели к изучению стилизации, несколько лет спустя, в Школе декоративных искусств в Страсбурге.

Как оказалось Тьерри это вымышленное имя, для его французской публики, впрочем просто для публики. Манфред имя отражающее рождение в Эльзасе, совсем не звучное для франкофилов. Только недавно он вернулся к этому имени исходя из причин переосмысления.

Переезд стал очевидным для будущего модельера.

Париж

В 1969 году в возрасте двадцати одного года он переехал в Париж. Он часто посещает парижскую гомосексуальную среду, особенно Le Fiacre, бар-ресторан Сен-Жермен-де-Пре (На Фиакре, что на улице «Ищи в середине» была написана фраза «Не так велик внутри, но весь мир встретит тебя здесь и его сокровища». Queer Sites: Gay Urban Histories Since 1600).

Трудно отследить жизнь Тьерри Мюглера в хронологическом порядке с середины 1960-х до начала 1970-х, все согласны с тем, что это был лихой, свободолюбивый хиппи, который провел весь май 1968 года с поднятым кулаком на улице Одеон, а так же много путешествовал. Посещал Лондон, бывал в Нью-Йорке со своими друзьями Клодом Монтаной и Гаем Поленом, они разрабатывали одежду для разных магазинов. Чтобы удовлетворить свои потребности, Тьерри так же продает чертежи и эскизы производителям в Le quartier du Sentier, район который в Париже является одним из основных в текстильной промышленности. Затем, с 1970 года, в магазине Gudule. Он носит большие очки и свои собственные произведения, смешивая основные цвета и добавляя серебряный ламе, который производит впечатление средневекового и межгалактического стиля. «Он был воплощением радости жизни, все время танцевал и прыгал», — рассказывали его знакомые того времени. Когда он приходит в кафе Флор, люди аплодировали ему, он был впечатляющим.

— Как СПИДа изменили тебя?

— У меня были отношения, когда бич поразил сообщество геев. Я был очень предан своему amis (другу), и оказалось так, что я проскользнул через все самые опасные расставленные сети, хотя и не совсем. Другим повезло ещё меньше. Я был свидетелем самых шокирующих сцен. Действительность отражала полотна прерафаилитов, я видел, как улетали невинные ангелы, в возрасте 20 лет. Я помню, например, выдающегося иллюстратора Антонио Лопеса, который пришел на мой день рождения в Нью-Йорке, хотя он был невероятно болен — это был последний раз, когда он выходил в свет. Что было наиболее тревожным, так это ужасная красота этих мальчиков, которые были истощены болезнями и болью. Это была отвратительная гекатомба.

Между тем

В 1974 году он основал свой одноименный дом. Один из первых известных нам силуэтов — это форма официанток прославленного клуба Le Palace: красные костюмы с маркированными эполетами и золотой пояс из ламе. Это всего лишь предвкушение страсти к гладким, архитектурным, сексуальным телам, которые выделяются из тенденций времени. Вместе с ведущими модельерами Кензо Такада, Соней Рикель и Жан-Шарлем де Кастельбажаком — перед началом движения, в которое войдут Клод Монтана и Жан-Поль Готье — весь Париж находится в поиске гибкого, городского и андрогинного, именно то, что не интересует Мюглера: он мечтает о супергероях, актрисах голливудского прошлого, радикальной женственности, футуристической и гламурной. Его выбор текстиля далек от льна, денима и натуральной сетки того времени, предпочитая формованный латекс, ПВХ и расплавленный металл. В его студии женщины становятся сверх-человеческими дивами, которые иллюстрируют обещание художника перед самим собой о трансформации вне рамок морализированного мира.

Его шоу становятся ритуалами светкости и шика, так же обязательны топ-модели: Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Надья Аурман, Ванесса Санчез, которые не стесняются быть обшитыми винилом, стать человеком-машиной или предстать воином из другого века с обезьяной, висящей на шее. «Он первым стал использовать сталь для каблуков своих шпилек, превращая ногу в оружие Джеймса Бонда. Он запирает женщину в доспехах. С мужеством, которое часто усугубляется, природа фантазий Мюглера об одежде заканчивается тем, что сублимирует женственность тех, кто их носит. Его видение достигает пика, когда он представляет свой бюстье Харли-Дэвидсона. «Литье из окрашенного оргстекла, встроенные ручки, корпусом на котором можно ездить, как на хорошем мотоцикле» — говорит Ронда К. Гарелик, автор и критик ArtPress, которая специализируется на карьере модельере.

Любовь к зрелищному и трансгрессивному простирается на его шоу, для которых он придумывает в том числе хореографию, и музыку, и сценографию, поскольку все взаимосвязанно. Многие журналисты помнят его шоу, посвященное 20-летию его бренда в 1994 году, которое проходило в Cirque d’hiver (Зимний цирк). Этот футуристический и фетишистский театр, достойный голливудской обстановки, вместил всех одетых в латекс фигур, в том числе культовую актрису Альфреда Хичкока, Типпи Хедрен, или возмутительного и скандального активиста Пэтти Херст, и все под живое выступление Джеймса Брауна.

Тем не менее революция не ограничивается зрелищностью, а тем более женским телом. Это также мужской гардероб, совсем по-другому отражающий мир. Мюглер одевал Дэвида Боуи в латексное платье для клипа “Boys Keep Swinging” (1979), в смокинг, повторно украшенный для его свадьбы на Имане. Пиджак, который он создал для Джека Ланга, его близкого друга. Будучи министром культуры, Джек, в 1985 году носит квадратный воротник без галстука — его любят называть « наполовину священнослужителем, наполовину индийским сановником». Во время выступления в Национальном Собрании. Это вызывает сначала удивленные взгляды и свистки всей комнаты. Затем абсолютный скандал среди его собратьев и правительственных нравов. «Я был в восторге от этой куртки, такой красивой и строгой одновременно, теперь выставленной в Музее декоративного искусства. Пиджак, как новый, так и классический, который удивляет, в котором есть чему удивлять, — сказал Джек Ланг, никак иначе как метафора о дизайнере, который, по его мнению, произвел революцию в мужском силуэте.

Перевал через пик

Манфред Тьерри Мюглер, уставший от индустрии, которая постоянно развивается, и одержимый немедленной прибыльностью, решает поклониться миру моды и сосредоточиться на других своих увлечениях. Среди прочего, фотография, для которой он обнаружил талант в разногласии с Хельмутом Ньютоном, который, во время съемки, в конечном итоге протягивает камеру и говорит ему делать свои собственные фотографии. Что-то он выполнил блестяще.

В 2009 больше сосредотачивается на художественном руководстве, Бейонсе не обходится без его совета по костюмам в её турне I Am… World Tour. Так же открывает сезон собственного шоу-спектакля «Mugler Follies».

«Для меня мода всегда была ежедневной постановкой, где женщины были героинями. Я пытался сублимировать их; это были не мои фантазии, а необходимость раскрыть миру их скрытые силы».

— Что для тебя значит слово фэнтези?

— На самом деле, я понятия не имею. Мне всю жизнь рассказывали об этом. Меня спросили, пытаюсь ли я реализовать свои фантазии. Но, если честно, я не вижу никакой разницы с моей реальностью. Может быть, потому что я стараюсь жить ими каждый день. Я могу иметь дело с неограниченным количеством предметов, которые адаптируются к формату, к месту, для определенной клиентуры. У меня есть различные рецепты и идеи, чтобы заставить людей мечтать не только о своей повседневной жизни, но и дать им отличительное от времени и места. Это фантазия? Я не знаю. Но, прежде всего, я могу сказать вам, что это большая работа, служащая благодаря эмоциям, которые мы разделяем с людьми, чтобы провоцировать, щекотать, развлекать.

— В этом случае, если ваши фантазии вписываются в вашу повседневную жизнь, как бы вы определили реальное?

— Реальное, конечно, божественное. Это магия, частью которой мы являемся и которую мы не контролируем, с которой мы пересекаемся и плаваем. У меня есть увлечение самым красивым животным в мире, человеком. Я хочу воздать должное возвышенному и красавицам, которые уже среди нас, спустились. Просто смотри. Все эти ингредиенты есть, и моя работа — собрать их, сварить. Именно это и приводит к настоящему эмоциональному коктейлю Молотова. Эта реальность не субъективна, а наоборот; речь идет о вибрациях, ощущениях, которые мы живем за пределами слов, красивых и правдивых вещей. Когда вы говорите мне о фондовом рынке, который контролирует мир, это факт, перспектива, но не абсолютная правда.

— Вы также посвятили важную часть своей жизни красоте во всех ее проявлениях. Как бы вы определили это слово?

— Красота — это прежде всего подлинность, незаменимый эмоциональный проводник, это сила, гармония, неоспоримый факт, хорошая жизнь, радость, здоровье. Однако визуально возможно, что очень красивые вещи не очень хорошие, что красивые животные также опасны и дики. Но в моем личном идеальном определении эти два качества идут вместе. Это настоящая дисциплина, чтобы научиться читать положительные стороны людей, научиться ценить и преуспевать. Поэтому красота полезна; оно должно выходить за рамки внешнего вида, быть приведенным к реальному двигателю жизни.

— Ваша работа в моде способствует этому совершенству?

— Для меня мода всегда была ежедневной постановкой, где женщины были на пьедесталах идеала, кино-дивы. Я пытался транслировать их; это были не мои фантазии, как пресса умело говорит много раз, но необходимость раскрыть миру свои силы. Я любил их и хотел воздать им должное. В моде я всегда думал обо всем процессе. Я привел свои коллекции к такому продуманному сценарию, я задумал кастинг, игру, музыку или хореографию. Мода — это игра, сюрприз, визитка. Это также относится к элегантности, где она должна гармонировать с контекстом, это первое. Вы должны думать о погоде, случае, образе, который вы хотите создать. Это сопровождает язык тела, второе. Иногда некоторые люди не имеют ни малейшего представления о своей личности, и это является формой манипуляции. Наконец, элегантность должна быть частью более широкого отражения: если вы в шубе в Сахаре, вы сомнительно элегантны, но элегантны, если вы уверенны в этой шубе. Все в сочетании внешнего и внутреннего.

— Ваша креативная палитра бесконечна и высокотехнологична. Как эти новшества вдохновляют вас при создании одежды?

— С тех пор как я начал, технологии очаровали и напугали меня одновременно. Всё это находится в сумасшедшей петле, неуправляемо, и прогрессирует…это очень затягивает, и нужно знать, как от него избавиться. Тем не менее, эти научные достижения являются частью красоты и постоянно развиваются. Они предлагают нам поле безграничных возможностей, с которым нужно обращаться осторожно, к которому нужно прибегать с балансом, игрой, иногда с насмешками. Нечто или кто-то уравновешенный всегда амбивалентен: у него есть животная сторона, инстинктивная и интеллектуальная сторона, почти технологическая. В некотором смысле, мы все становимся киборгами, потому что мы сделаны из адаптивных клеток. Стоит только взглянуть на земноводных существ, которые реагируют на время. Мы живем, приспосабливаясь, особенно к техническому прогрессу, который мы включаем в нашу жизнь и наши существа. Однако я опасаюсь некоторых аспектов этой мутации, в том числе зависимости от социальных сетей, которая сопровождается значительным физическим разложением. Мы живем в многолюдном, эгоцентричном мире, и эти игрушки открыли дверь к самообольщению, которое, я думаю, является абсолютной противоположностью духовного.

— Почему будущее во всех его проявлениях является источником вдохновения и фантазии для вас?

— Я не хочу быть пассеистом (фр. passé — прошлое). Поговорка «счастье — это хорошее здоровье и плохая память» подходит мне идеально. Прошлое служит только одному: учиться. Вот и все. По отношению к завтрашнему дню, что есть (reson d’etre) и куда нужно идти. Над чем нужно работать. Мои мечты о будущем не сильно меняются. Я прохожу периоды, которые более или менее непрозрачны или неясны. Я вижу эти видения как энергию, которая говорит со мной и которую я хочу передать. Достаточно иметь технику жизни и физики, чтобы уметь захватывать этот свет, сохранять его постоянным, как атомная куча, которая накапливается и которую мы называем любовью. Я пытаюсь воздать должное тем силам, которые находятся за пределами нас, подобно понятию совершенства, которое является делом смирения в служении чему-то божественному, чтобы напомнить нам, что никто не совершенен, но что возможности бесконечны. Мне это очень подходит, потому что я не люблю барьеры.

Многие из редакторов, которые критиковали фантазии Тьерри Мюглера годами позже будут обожать то же самое в Гальяно. Но Тьерри не волновали власть и деньги. Он художник, человек жаждущий представлений. В возрасте 7 лет он замаскировался под индейца и дал небольшие шоу для своего окружения. Для него мода никогда не была самоцелью, а средством раскрытия его вселенной. Вселенная, которая включает в себя сказку, оперу, научную фантастику, пустыню, насекомых, подводный мир и тысячи вещей. Тьерри Маглер — ребенок, который интересуется всем и который, как и все настоящие художники, живет в своем мире.

Лучшие шоу Thierry Mugler haut-couture:

1) Fall 1995 Couture: Le Cirque

2) Fall Spring 1992 (Vehicles)

3) Haute Couture Spring ’97 (Kafka’s Metamorphosis)

4) Spring Summer 1991