ИСТОРИЯ

Жанр contemporary jewelry (концептуальное ювелирное искусство, арт-ювелирка, современная ювелирка, КЮИ) появился где-то в середине прошлого века в Европе в послевоенное время и зарождался как авангардное искусство в противовес традиции классической формы изготовления ювелирных украшений. Одним из первых был немецкий ювелирный подмастерье Герман Юнгер, который в какой-то момент стал делать странные ассиметричные украшения, вместо цветов и сердец. В последствии в Германии образовалось несколько ювелирных школ.

В 60-е годы fashion-индустрия начала развиваться в разные стороны. Люди, которые занимались артовыми ювелирными украшениями, увидели в этом возможность высказаться. Появились такие художники как швейцарец Отто Кюнцли и нидерландец Gijs Bakker, последний начинал с того, что украшал Твигги, а теперь делает работы для фотосессий Рианны. Это были концептуальные вещи для фотосессий или показов, но совершенно неносибельные. Например, зеркально отполированный вертикальный алюминиевый воротник. Или вещи, повторяющие контур лица. А были и менее зрелищные, но более концептуальные работы, например, работа того же Кюнцли «Золото ослепляет», где внутри чёрного каучукового браслета скрыт золотой шар. Такие работы ставят под вопрос наше отношение к золоту: имеет ли оно ценность, если мы не можем его увидеть.

Концептуальное ювелирное искусство распространилось по всей Европе, потом появилось в Америке, а затем и на Дальнем Востоке, в Израиле, в Латинской Америке. Но первопроходцами были, конечно, Германия, Скандинавия, Нидерланды.

Отделы современного концептуального ювелирного искусства есть в каждом большом европейском музее. Часто оно представлено в хронологии своего развития — от ремесла к искусству. Можно проследить в какой момент люди отказываются от классических форм и материалов ради возможности сделать концептуальное высказывание.

Изначально концептуальное ювелирное искусство — это продукт двух течений: одно вышло из ювелирного дизайна, а другое — из второй волны феминизма, женщин-художниц, которые занимались wearable objects (“надеваемые объекты”) и делали перфомансы про телесность. Один из ярких примеров здесь — перформансы Ребекки Хорн, которая много работала именно с концепцией wearable sculptures и body extension (носибельные скульптуры и объекты, расширяющие границы и возможности тела). Практика выставлять такие объекты вне контекста перформанса позже переплетется с концептуальным ювелирным искусством.

В самом ювелирном искусстве можно выделить три направления: high jewelry (уникальные вещи вроде работ Фаберже), fine jewelry (малотиражные украшения из драгоценных материалов) и contemporary jewelry (КЮИ).

Также ювелирное искусство можно разделить на два направления: art (искусство) и craft (мастерство). Второе — это качественная работа, но без концепции, без высказывания, просто хорошее ремесло. А арт — это украшения, которые не обязаны «украшать», но обязаны нести какой-то смысл.

В ювелирном искусстве существует большой гендерный перекос, поскольку традиционно ювелирами были мужчины. Поэтому изначально в КЮИ было больше мужчин. В настоящий момент женщин гораздо больше. Но не в России: в контемпорари ювелирке у нас примерно 50 на 50, а в классическом ювелирном искусстве всё ещё больше мужчин.

“На выставке у нас 86 авторов, из них 11 мужчин. Одна из наших участниц, художница из Швеции рассказала, что за несколько лет преподавательской практики у нее было всего два студента-мужчины. И когда я училась пару лет назад в Питере на ювелира, у нас почти все были мальчики”, — рассказала ювелир и организатор выставки “9 марта” Маша Старикова.

Главное событие года для арт-ювелиров — это Неделя ювелирного дизайна в Мюнхене (Munich Jewellery Week), которая последние лет двадцать собирается вокруг выставки Schmuck (которая, в свою очередь, проходит каждый год вот уже около 60 в феврале-марте). (В этом году ее отменили из–за коронавируса). Всё началось с того, что на окраине города в огромном павильоне Handwerkmessen каждый год проходило что-то вроде выставки достижений народного хозяйства — различные ковры, корзины и украшения. Почему-то именно в этом месте в 60-е годы среди классических украшений и стали показывать более современные и концептуальные украшения. И место со временем стало Меккой для людей, которые этим интересуются. Художники со всего мира съезжаются туда показать свои работы и посмотреть чужие.

“У нас была там выставка в прошлом году с израильскими коллегами с украшениями на тему феминизма ‘Не драматизируй”(«Overreacting»). И многие подходили и говорили, что круто, что есть тема, потому что большинство выставок в Мюнхене на во время этой недели — это либо просто выпускники показывают свои работы, либо бенефис одного классного художника, либо художники, находящие общность форм как, например, международная группа “Influences”. В Европе не все выставки проходят по темам. Сейчас я была на выставке украшений Body control в Нидерландах, она как наш зал “Тело”, но размером с готическую церковь, где она, собственного, и проходит. Были разные темы: про секс, телесность — вещи, похожие на тело, был отдел digital — виртуальное тело, предметы, которые ты видишь в очках VR’, — говорит ювелир и организатор выставки “9 марта” Катя Рабей.

Про КЮИ даже издается в Голландии журнал Current Obsession , в Америке — Art Jewelry Forum, а в Испании — Klimt02, а так про этот вид искусства мало где можно почитать, тем более на русском.

ГДЕ УЧАТ

В Европе концептуальному ювелирному искусству учат в художественных и дизайнерских университетах. Central St Martins и Royal College of Arts в Лондоне, в Пфорцхайме (Германия) есть старая классическая ювелирная школа, где выросло много современных художников, в Идар-Оберштайне есть школа, начинавшая как геммологическая и камнерезная, но выпускающая теперь много концептуальных художников. В Италии есть несколько коммерческих школ. Меньше всего современного направления во Франции — там они, как и в России, любят классику. Но в Париже хотя бы есть специальная галерея, которая выставляет этот жанр: Galerie la Joaillerie par Mazlo. В Азии тоже есть много ВУЗов этого направления: в Китае, Японии, Таиланде.

“Во многих европейских арт и дизайн-школах учат ювелирному мастерству, там обязательно есть история современного ювелирного дизайна, предметы про thinking outside of the box, где тебе ставят нестандартные задачи, и не гнобят, если ты делаешь не из бриллиантов, а из консервной банки. Не то, чтобы специально учат современному ювелирному мастерству, а просто отдают себе отчет, в каком времени мы живем”, — рассказывает Катя Рабей.

“Некоторые работы выставки — это дипломные работы, которые ювелиры делали в своих ВУЗах. То есть человек сам выбрал тему гендерных стереотипов или феминизма и сделал какую-то работу и прислал ее”, — говорит Маша Старикова.

В России нет обучения в направлении концептуальное ювелирное искусство. Есть Строгановка, где обучают обработке металлов, есть Британка, где более прогрессивное образование. В ВШЭ есть факультет ювелирного искусства в Школе дизайна. В Косыгина очень классическое ювелирное образование. Много классического ювелирного образования в Питере. Ювелиров учат пилить, паять, рисовать и бесконечно повторять классические модели.

“В Москве есть два ВУЗа, которые пытаются менять своё образование в дизайне — Британка и ВШЭ. У них другой подход к продукт-дизайну, к фешн-дизайну, но с ювелирным дизайном не складывается. Наверное, потому что нет индустрии, нет галерей, нет преподавателей”, — говорит Александра Павловская, художница и куратор выставки “9 марта”.

В РОССИИ

В России современная арт-ювелирка не отделяется от современного искусства, не обосабливается в отдельное направление.

“Одна из наших любимых художников Елена Белова, ее корона и фотопроект, — она буквально создает свои работы из мусора и бытовых отходов. Она берет перчатку, в которой моет полы, вырезает колечко, фотографирует его и потом выкидывает”, — говорит Маша.

В России концептуальным ювелирным искусством занимаются на 50 процентов художники, а не ювелиры. Многие просто не понимают, что для этого есть отдельный жанр.

“На выставке пересекаются три области: современный фешн, ювелирное мастерство и контемпорари арт. Где-то на стыке существует концептуальное ювелирное искусство”, — говорит Александра.

В России люди, которые хотят заниматься КЮИ, не решаются начинать, потому что это некуда потом деть — нет галерей и выставочных пространств.

“Мы немного отстаем от остальных, лет на 70. Люди пока только получили доступ к лакшери, им хочется побольше красивого минимализма, чтобы вытеснить из памяти бабушкино кольцо из красного золота Костромского ювелирного завода. Потребители пока хотят, чтобы украшение украшало”, — говорит Катя.

Русские художники и ювелиры могут ознакомиться с арт-ювелиркой либо в интернете, либо непосредственно в Европе и других странах. Правда, если они потом решат сами работать в этом жанре, то им негде будет это выставлять. И вообще быть художником-ювелиром в России довольно сложно.

“У нас часто художники-ювелиры прибегают к недрагоценным материалам, например, медь и латунь, поскольку легитимизировать свою работу с серебром и золотом очень сложно. Если у тебя нет ювелирного бизнеса, большого пула сотрудников, нет лицензии, сейфа, пожарной сигнализации, то либо ты занимаешься этим нелегально, либо используешь недрагоценные материалы. Таким образом, некоторые художники намеренно отказываются, например, от серебра, хотя с ним приятнее работать, чем с латунью”, — рассказывает Катя.

ВЫСТАВКА "9 МАРТА"

Выставка посвящена теме гендерных стереотипов и феминизму и разделена на 6 тем: труд, матрица, тело, насилие, ритуал и манифест.

Тема выставки нам очень близка, мы разделяем идею гендерного равенства. Мы хотим делать серию выставок на разные темы. Феминизм- это очень подходящая для ювелирки тема, поскольку украшения — это про телесность. Ритуальные украшения, религиозные артефакты, плюс само ювелирное искусство очень связано с темой гендера — есть украшения как признак власти или инвестиции, есть стереотипы “лучшие друзья девушек — бриллианты”. Есть ордены, королевские атрибуты, медали, обручальные кольца, у каждой религии или ритуала есть свое ювелирное или носибельное отражение. Поэтому тема очень естественно всплыла.

Выставка “9 марта” объединила ювелиров КЮИ со всего света: Бельгия, Германия, Нидерланды, Греция, Новая Зеландия, Аргентина, Китай, Австралия, и т.д. И конечно, Россия. Хотя считается, что у нас этого направления искусства почти нет, все же организаторам удалось собрать довольно много работ наших ювелиров и художников.

“Наша выставка для тех, кто раньше не решался что-то подобное создавать, и для коммерческих ювелиров, которые не знали, что так тоже можно работать. К кому-то мы сами обращались, чтобы они поразмышляли на эту тему и что-то создали. Некоторые делали работы с надеждой их продать, чтобы это потом носилось. Многие еще сильно стоят в классической ювелирной школе, они не делают вещей, которые нельзя носить. Просто потому что этого у нас этого нет, они такого не видели раньше”, — говорит Маша.

“Получается заколдованный круг — ты не делаешь, потому что не видишь, но ты не видишь, потому что никто не делает. Поэтому и надо разбавить это пространство такой выставкой. Чтобы показать сразу всем — и коллекционерам, и галеристам, и художникам, для того, чтобы всем помочь расширить свою собственную практику”.

Уже несколько работ хотят купить, как раз те, которые очень носибельные. Но на выставке они не продаются. Мы хотим, чтобы последнее, о чем думали посетители — что это какая-то коммерческая история. Выставка — это не маркет, а репрезентация современного концептуального ювелирного искусства. Дизайн становится искусством в момент художественного замысла, когда у него появляется концепт.

“То, что мы здесь показываем, это такая изящная точка входа для многих людей. У нас есть некоторые паттерны для того, как мы смотрим живопись или скульптуру. Но приходящий сюда человек смотрит на украшения, которые он технически мог бы надеть, и думает про себя в ключе этих вещей “это я бы носил, это я бы подарил подруге” и это очень классно. Мы говорим о сложных темах на языке, который фактически можно примерить на себя”, — говорит Александра.

На выставке представлены мировые звезды концептуального ювелирного искусства, такие как нидерландец Филип Саже и британец Тим Карсон. То, что выставка проходит в государственной галерее, это большой шаг для направления КЮИ. Это показывает нашим ювелирам, что можно демонстрировать любой уровень абстракции, можно делать украшения, которые несут в себе идею, которые не украшают.

Приходившие на выставку художники из других областей искусства говорили, что сразу хочется попробовать себя в чем-то другом, что можно быть более смелыми, более открытыми. Насмотренность очень влияет на то, что делаешь сам, чем больше видишь — тем больше пробуешь.

“Со своим сердечком (работа ‘Парни не плачут” — стеклянное сердце с кристаллами внутри) я долго носилась, не решалась его сделать. Я думала “ну сделаю его и что дальше — дома повешу? В Инстаграм выложу?” У меня дома в нем росли кристаллы настоящие из соли, ну росли и росли, нет никакого в этом смысла. А сейчас у меня есть площадка, где я могу это выставить. Те же кольца (работа “Кольца, которые нельзя носить’ — обручальная пара, где на женском кольце внутри есть шип), ко мне потом подходили посетители выставки и говорили, что им это очень близко, кто-то сейчас разводится, другая прочитала описание и заплакала”, — говорит Маша.

“Это искусство вырастает из дизайна, поэтому оно очень близко человеку своей практичностью. Оно от этого становится даже сильнее. Потому что глядя на картину, ты видишь месседж абстрактно. А украшение ты примеряешь на себя еще и как социальный комментарий”, — говорит Катя.

Выражаю благодарность за помощь в подготовке статьи организаторов выставки “9 марта” в галерее Граунд.Солянка: Кате Рабей, Маше Стариковой и Александре Павловской.